Блог клуба - Клуб мастеров

По Евростандарту все современные стиральные машины комплектуются трехжильным шнуром и трехполюсной вилкой. Следовательно, в месте подключения должна присутствовать трехжильная электрическая проводка и трехполюсная розетка. Обычно в домах старых построек сделаны только двухжильные электрические проводки и двухполюсные розетки. Для подключения стиральной машины нужно, как минимум, заменить российскую розетку, на евророзетку, так как вилка стиральной машины к нашим розеткам не подходит. Использование двухполюсных розеток, это обычный способ подключения электрических приборов, которым мы пользовались десятки лет, а многие из нас, пользуются и поныне.

Однако простая замена обычной двухполюсной российской розетки на двухполюсную евророзетку не исключает удара электрическим током при неисправности машины (закорачивании тока на корпус). Если вы не хотите подвергать себя опасности получения электрического разряда, что, кстати, происходит крайне редко (но иногда все же происходит), то стиральную машину нужно заземлять путем замены двухжильной электропроводки на трехжильную.

Прежде чем менять электропроводку, выясните у местных электриков, а есть ли вообще в вашем распределительном щите «земля» как таковая. С уверенностью можно сказать, что при наличии в доме стационарных электрических плит «земля» в щите есть, она есть и в квартире (найдете за электроплитой), а вот если дом оборудован газовыми плитами, наличие «земли» в распределительном (в частности, подъездном) щите далеко не факт, вполне вероятно, что на шине выполнено «зануление». Поэтому требование производителей бытовой техники об обязательном заземлении корпусов бытовой техники являются, как правило, технически невыполнимыми и практически осуществляется зануление корпусов, что в дальнейшем позволяет снимать с производителей бытовой техники юридическую ответственность.

Главное отличие рабочего нулевого провода от защитного нулевого провода (третьего в трехжильной проводке) в том, что при штатном режиме он не работает. При аварии, пробое фазного провода на корпус электроприбора, происходит перенос электроэнергии в защитный нулевой провод. Автоматические предохранители, стоящие в подъездных электрощитах, считывают такой скачок силы тока, как короткое замыкание и мгновенно отключают напряжение. Если этого провода нет (при двухжильной проводке), то при обрыве и замыкании провода на корпус, большого скачка силы тока может не быть. Напряжение «затаится» и ударит тогда, когда появится «земля», т.е. когда вы коснетесь корпуса электроприбора. По внешним факторам, рабочий нулевой провод отличается от защитного тем, что он «входит» в электросчетчик, а защитный — присоединяется непосредственно к корпусу электрощита. В конечном же итоге и тот и другой заземляются далее по линии. Это сложно для понимания, даже некоторые электрики иногда сами не отличают зануление от заземления. Если грубо, то заземление это провод непосредственно связанный с «землей», а зануление это провод связанный с «землей» где-то очень далеко по линии.

Что же все-таки делать: заземление или зануление? Все зависит от конкретной схемы электропроводки. В любом случае, замена двухжильного кабеля на трехжильный с подключением третьего провода на «землю» или «рабочий ноль» подъездного электрощита работают примерно одинаково. Однако не будем забывать, что и двухжильная проводка зарекомендовала себя тоже весьма неплохо, естественно, что системы электробезопасности в ней работают несколько хуже, но долгие годы мы как-то жили с этой электрозащитой и менять электропроводку не собирались. Замена электропроводки оправдана в том случае, когда дом перенасыщен электроприборами и в первую очередь должны быть проверены сечения проводов.

Все работы с электрикой должны производить квалифицированные специалисты. Внутриквартирная проводка ремонтируется за счет жильца, а работы в подъездном щитке должны выполнять только электрики, эксплуатирующие ваш дом. Словом, все что расположено до электрического счетчика — ваша территория, а счетчик и все, что расположено после него — территория домоуправления.

Теперь проверим сечение провода для силовой проводки. Современные стиральные машины потребляют от 2 до 4 киловатт электрической мощности. Это связано, в первую очередь, с тем, что им требуется нагревать воду для работы. Подключать стиральную машину в первую попавшуюся розетку неразумно, у проводов есть ограничения по пропускаемому ими току. Для медных проводов — 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых — 10 ампер на 1 мм². Приблизительно переведем мощность стиральной машины из киловатт в амперы (мощность в киловаттах × 5 = потребляемый ток в амперах). Например, возьмем стиральную машину с пиковой мощностью 3 кВт. Потребляемый ею ток: 3×5=15 ампер (на самом деле 13,63 А). Значит, для медного провода хватит сечения в 1 мм², а для алюминиевого — 1,5 мм². Если ваша электропроводка не соответствует пропускаемому току или на этом силовом кабеле присутствуют и другие энергопотребители, то провод необходимо заменить. Здесь без вариантов, иначе — пожар. Обычно в паспорте к стиральной машине пишут каким должно быть сечение подводящего кабеля и если производитель машины рекомендует медный кабель полтора миллиметра, то так тому и быть.

И конечно же, нельзя забывать об автоматическом предохранителе в распределительном щите, он должен обеспечивать требуемую величину пропускаемого тока. Например, если на силовом кабеле стоит предохранитель 10 А, то он будет постоянно отключать напряжение при каждом пиковом (15 А) наборе мощности стиральной машиной. Такой предохранитель должен быть заменен на пятнадцатиамперный. Если же на питающем кабеле включены и другие источники энергопотребления, то предохранитель должен обеспечивать суммарное прохождение тока. И еще раз, повторимся, площадь сечения кабеля должна быть рассчитана на суммарное прохождение тока, иначе тупая замена предохранителя на более мощный будет способствовать нагреванию кабеля и, как следствие, приводить к пожару.

Перед приобретением стиральной машины нужно найти оптимальное для нее место, так чтобы водопровод и слив были недалеко, и чтобы она поместилась на предназначенное ей место. При подключении машины длина заливного шланга не так важна и может быть любой, а вот с процессом слива воды все сложнее. В комплект поставки стиральных машин входит шланг определенной длины (к примеру, 1500, 1800, 2200 мм). Однако производители стиральных машин допускают замену своих сливных шлангов на более длинные, но при одном условии: общее суммарное расстояние от стиральной машины до слива не должно превышать длины шланга плюс 1500 мм. Для большинства стиральных машин длина сливного шланга не должна превышать 3000 мм и только у некоторых агрегатов это расстояние составляет 5000 мм. Иначе нагрузка на сливной насос будет больше расчетной и может привести к его поломке. Монтаж стиральной машины выполняйте в точном соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя (рис. 29), обращая особое внимание на установку сливной трубы. Ее рекомендуется подключать к канализации на строго определенной высоте, если это недостижимо, то из сливной трубы делают петлю (загибом вверх и прикрепляют к задней стенке стиральной машины. Сливная труба имеет конусный наконечник, что позволяет присоединять ее к сифонам умывальников или вводить непосредственно в канализационные трубы разных диаметров. При необходимости наконечник подрезают.


Рис. 29. Подключение стиральной машины к трубопроводам водоснабжения и канализации, спрятанным в стену

Заливной шланг имеет стандартную внешнюю резьбу 3/4 и подключается к запорному крану, вкрученному в водорозетку (тройник или муфту). Если внутренний водопровод не имеет фильтра-грязевика, то фильтр должен быть введен в цепочку подключения. В новых домах или при капитальном ремонте водопровода в старом доме место установки крана для подключения стиральной машины проектируют заранее. При наличии пластиковых водопроводах подводка к стиральной машине может быть легко врезана в водопровод.

В старом доме, когда реконструкция водопровода откладывается, кран устанавливают перед ванным смесителем или его наворачивают на впуск поплавкового клапана бачка унитаза. Для этого с ввода поплавкового клапана откручивают гибкий шланг подводки воды, накручивают на впуск кран, а уже к нему присоединяют гибкий шланг. Все они идеально друг к другу подходят. Для уплотнения на резьбу впуска поплавкового клапана наматывают ФУМ-ленту. Для уплотнения гибкого шланга и крана ничего наматывать не нужно, вполне достаточно прокладки, установленной в гибком шланге. Если подключение ведется через смеситель, то он предварительно снимается. На эксцентрик, установленный на холодную воду, с использованием ФУМ-ленты накручивается кран подключения стиральной машины (рис. 30), а на эксцентрик с горячей водой — муфту, ее длина равна длине крана. Затем устанавливается смеситель. Такое подключение заливного шланга, конечно же, не добавляет красоты смесителю или смывному бачку, но, как говорится: «не эстетично, зато дешево и практично» и вполне годится как временный вариант до будущего капитального ремонта водопровода.


Рис. 30. Подключение стиральной машины к ванному смесителю

Промышленностью выпускаются краны как для подключения к водорозеткам (тройникам и муфтам), так и для подключения к поплавковым клапанам бачков унитазов и настенным смесителям (рис. 31). Этими же кранами, вкрученными в водорозетки, делают красивое подключение смесителей в новых трубопроводах, спрятанных в стену.


Рис. 31. Краны для подключения смесителей и наливного шланга стиральной машины. Слева — для подключения к водорозеткам, тройникам и муфтам, справа — краны и муфта для подключения к настенным смесителям и поплавковым клапанам смывных бачков

Слив отработанной воды организуют несколькими способами. Сливной шланг вешается на край раковины или ванны с помощью пластиковой направляющей, которая входит в комплект поставки стиральной машины. Либо присоединением сливного шланга к сифону умывальника. Для этого нужно заменить сифон (или его отдельную деталь) на сифон, имеющий дополнительный отвод для шлангов стиральных машин (рис. 32).


Рис. 32. Сифоны и детали к ним для подключения сливного шланга стиральной машины и пример подключения