Консервация лодочных моторов на время хранения

Большинство лодочных моторов от именитых производителей, вполне способны стабильно работать из года в год без консервации. Конечно, все будет зависеть от условий хранения мотора. В теплом сухом помещении достаточно избавиться от остатков топлива в системе, дабы оно не оставляло на жиклерах смолянистых осадков.

Хранение же лодочного мотора в холодном гараже, а тем более, на открытом балконе — первый шаг к резкому снижению ресурса. Только хорошо законсервированный мотор сможет без особых проблем это перенести. Лодочный мотор без консервации в этом случае может довольно легко завестись в начале сезона, но каждый раз он, слой за слоем, будет снимать окись и ржавчину на поршневой системе, причем, очень не равномерно — потеря компрессии неизбежна. Что бы еще поскорее избавиться от любимого мотора, можно так же обернуть его в полиэтилен с остатками воды в системе охлаждения. Конденсат и морозная зима быстро сделают свое дело.

Консервацию лучше совместить с ТО в конце сезона. Процесс занимает совсем немного времени. По нашему убеждению, не стоит от него отказываться, даже если ваш мотор проводит зиму возле вашего компьютера, что бы ближе к открытию сезона не посещали мысли о возможном отказе.

Лучше всех выполняют свою работу специальные спреи для консервации лодочных моторов. Мы предпочитаем Quicksilver, но, в принципе, они все хорошо справляются. Многие используют масла для простой заливки в цилиндры, к примеру, тракторные, но это, конечно, пережиток прошлого.

Для двухтактного лодочного мотора необходимо обеспечить защитное покрытие в кривошипной камере, поскольку, в отличии от четырехтактного, налицо отсутствие масляного картера. В связи с этим, спрей лучше распылять на работающем моторе, через диффузор карбюратора.

На большинстве подвесных лодочных моторов доступ к диффузору перекрывает пластиковый корпус воздушки, но в комплекте с любым баллончиком спрея всегда есть длинная трубочка, которая легко проходит через пластиковые воздухозаборники. Распыляясь через диффузор карбюратора, консервант создаст туман в кривошипной камере, который и осядет  на деталях защитным слоем.

Просто впрыскиваем его тремя — четырьмя небольшими порциями, а потом — последней порцией побольше, пока мотор не заглохнет. Двигатель при этом будет изрядно дымить, так что лучше не делать это в ванной. Гораздо правильней будет делать это на последней выработке топлива из карбюратора, но не все могут в первый раз поймать этот момент и успеть заправить консервант, к тому же придется одновременно немного поиграть с топливной заслонкой, т.е., с ручкой газа.

Снимать топливные шланги на работающем моторе для впрыска спрея в карбюратор,   и, соответственно, в кривошипную камеру — совет, противоречащий технике пожарной безопасности. Поэтому давать мы его не будем.

После всех действий по доставке консерванта в поршневую систему, можно открутить сливной болт снизу поплавковой камеры карбюратора и, удалив остатки топлива, через это отверстие распылить жидкость для чистки карбюратора или тот же консервант. Далее, просто выкрутив свечи зажигания, распыляем спрей в цилиндры и вращаем стартером коленвал, как при запуске. Разумеется, со снятыми свечами.

На данный момент, мотор должен быть уже вынут из воды и установлен в вертикальное положение, что, при вращении стартера, позволит выгнать остатки воды из системы  охлаждения.  Проворачивание коленвала лучше повторить пару раз в течении лютой зимы.

Четырехтактный лодочный мотор можно законсервировать не заводя в принципе. Выгоняем воду, убираем остатки топлива на последнем выходе на воду. В цилиндры так же распыляем консервант.

По поводу замены масел в картере и в редукторе:  менять в конце сезона или в начале?   Если углубиться в теорию смазочных материалов, то очень быстро выяснится, что старые масла имеют более высокую степень окисления, чем иначальное, так называемое, общее кислотное число — total acid number (TAN).

То есть, старое моторное масло и трансмиссионное, могут способствовать появлению коррозии в лодочном моторе. Кроме того, борьбу с подавлением кислот, будут вести всякие  щелочные присадки, их расход будет увеличен, и ресурс моторного масла будет резко снижен.

Конечно, вся эта кухня от нас скрыта, мы видим все то же моторное масло. Степень его пригодности визуально не определить. Но вывод один и однозначный — замену масел лучше производить осенью.

Но только не забывайте, при каждой замене моторного масла, менять еще и масляный фильтр (если он у вас есть). Речь, конечно же, идет о четырехтактных движках, от двух цилиндров и выше.

Менять масло в редукторе осенью — это хорошо, потому что мы сразу же сможем определить, насколько хорошо себя чувствует наш редуктор после трудового сезона. Намотанная на гребной вал леска или рыболовная сеть, удары о подводные препятствия и прочие прелести жизни редуктора ПЛМ, могут вызвать его разгерметизацию.

При обнаружении в нем эмульсии, конечно, надо искать причину ее появления. К весне все равно придется ее устранить (ремонт редуктора лодочного мотора), а ближе к началу навигации, оперативно починить мотор не всегда удастся. Лучше отвезти лодочный мотор в сервис зимой, без очередей, если, конечно, вы сами не будете это исправлять.

По завершению всех процессов, надо обработать весь двигатель морским антикоррозийным спреем. За неимением такового, подойдет и тефлоновый, для велосипедных цепей. Обработать лучше тщательно, в том числе, все болтики и электрические контакты. Главное, не наносить никакую смазку на аноды, защищающие ваш мотор от гальванической коррозии, иначе, они перестанут некоторое время в воде работать.

Так же следует ослабить ремни на двигателе и генераторе, если они у вас есть.

Сняв гребной винт и установочный комплект,  наносим обильно водостойкую смазку на гребной вал. Некоторое время может подтекать консервант из двигателя, в зависимости от нанесенного количества, так что, не кладите мотор на свою кровать.

В перечне необходимых работ по обслуживанию лодочных моторов, существует еще так же и такое понятие, как расконсервация.